Zwemfotografie

Handicaps:kunstlicht van tl of halogeen lampen, reflecties, weinig licht. Flitsen kan, niet bij de start.

Algemeen advies: Bij voldoende licht stand S met de gewenste sluitertijd kiezen (bvk 1/1000….)
Bij minder licht eerder stand A kiezen met de grootste diafragma welke nog acceptabele scherptediepte geeft. Dan kiest de camera de kleinst mogelijke sluitertijd. Eventueel kun je dan met auto-iso nog aangeven dat boven een bepaalde sluitertijd de iso omhoog moet (en dat kan wel eens erg hoog zijn…zoals 1600).
Of je stelt die zelf in. Alles beter dan de SPORTstand….welke sport is immers hetzelfde?

Met flits: Stel in op ISO 400, meet het omgevingslicht met je camera en zet de camera daar 2 stops onder, dan monteer je de flits en zet die op ETTL. Resultaat zou normaal goed moeten zijn. Je gaat voldoende licht hebben op de achtergrond en door het gebruik van de flits gaat het onderwerp belicht worden door de flits die zelf de hoeveelheid licht regelt. Voordeel is dat je vrij snel kan werken achter elkaar omdat het benodigde vermogen gevraagd van de flits minder is door de instelling van de hogere gevoeligheid.

Extra tip: als je weinig licht hebt kun je ook een lichtsterke primelens van niet korter dan 50mm toepassen en bij een sensor met veel pixels (bv  16mp of meer) croppen in de nabewerking.
Let op: bij onderbelichting (mho op snelheid) heb je wel minder speelruimte om achteraf in LR te corrigeren of je  krijgt meer ruis (let daarom op voldoende lichtwaardes rechts in het histogram).

  • Meenemen: slippers, handdoek, lenspoetsdoekje, beschermfilter
  • Voorbereiding: acclimatiseren camera vanwege temperatuur en vochtigheid! (kom op tijd); eventueel lens/camera een paar minuten onder een haarföhn (voorzichtig)
  • Focus/standpunt: kies je doelen en je activiteiten. Kies standpunt bvk laag boven het water; let op mensen die voor je lens kunnen lopen,  let  vooral op de compositie en varieer eens je standpunt.
  • Scherpstellen kan lastig zijn voor de automaat:  kies een enkel scherpstelpunt (laat er naartoe zwemmen) of manual focus
  • Flitser: in telestand indien mogelijk, zwemmers hebben er mogelijk last van. Probeer ook eens flitsen met trage sluitertijd (‘2e gordijn’) waardoor je beweging fixeert maar toch de omgeving meeneemt ; pas op met burns (uitgebeten lichtplekken: zie histogram en pas eventueel onderbelichting toe, dit isoleert onderwerp van de omgeving
  • Diafragma bvk 2,8-3,5 (nadeel: scherptediepte is gering, vooral bij tele); zoom niet teveel in of kies een niet te lange tele (<300) want dat kost je anders al gauw weer een stop belichting
  • Tijd: Bvk 1/125 sec of korter; bewegingsonscherpte kan ook een mooie actie geven in plaats van het beeld te bevriezen; let op kortste synchronissatietijd i.c.m. de flitser (1/200?)
  • Bracketing voor witbalans en belichting kun je toepassen
  • ISO: Beperk de hogere (auto)iso ivm ruis (max 800 voor goede compact, verder afh van je sensorkwaliteit)
  • Licht: spotmeting
  • Raw gebruiken als het even kan natuurlijk….
  • Witbalans als je niet in RAW fotografeert: zelf instellen (want er is meestal geen zuiver wit licht aanwezig) bij voorkeur op kleurtemperatuur tussen 3000 en max.4200 kelvin (of stand fluorescentielampen) ; je kunt ook een grijskaartje meenemen voor ijking. Of afgaan op flitser (=daglicht) of toch de auto-stand
  • Polafilter waarschijnlijk niet handig: lichtverlies! Wel voor reflecties, maar misschien wil je die juist….
  • Lees de handleiding ….van camera (cq flitser) : sportstand/burststand,flits in sportstand/boost-stand? Auto-iso instelling van max waarde. Witbalans ijking.
  • Statief: lijkt me niet, je wilt toch korte sluitertijden en wat onhandig in zwembad…!

Tot slot: experimenteer, blijf op je instellingen letten. Het is toch digitaal, kost niets! Succes!

Enkele links ter informatie:

Dit bericht werd geplaatst in Kennisberichten en getagd , door Hans Mulder . Bookmark de permalink .

Over Hans Mulder

Mijn voorkeur heeft natuur (landschap/natuur/macro), architectuur en soms ook wel straatfotografie. Met name let ik sterk op beleving en compositie. Meestal fotografeer ik in RAW met nabewerking via diverse programma's. Ik werk met een Panasonic Lumix FZ150 sinds 2013; eerder met de FZ8. Daarbij gebruik ik ook tele- en groothoekconverter en filters.